Как завести бмв если сел аккумулятор

Как завести бмв если сел аккумулятор

Вариантов осталось два – больной ежик глюкнул, либо не до конца закрылся бардачок,а он 0,5 А кушает.

Вариант один и единственный в вашем случае,причина поскудное животное под названием ёж.
Я так кучу времени убил ибо утечка была в норме всё типа ок,а акб раз в неделю садился(а зимой за 2 дня),а потом хоп летом за 3 дня вообще в ноль ужрался,да так что пришлось акб выбрасывать и покупать новый,потом решил таки но не может же быть так что типа всё в норме а акб выжирается и действительно полез снимать на выключенном авто ёжика и вот он падла и дал о себе знать,пока пытался снять фишку с него включился обдув,тут то мне всё и стало ясно.В общем ёжик это такое животное которое может на заглушенном авто состать не только электричесвто но и нервы и деньги ибо акб в топку в таком случае когда акб разрядился в самый ноль.
Удачи.

Я уверен Опыт не на первом авто BMW, мозги отключают потребители при низком заряде аккумулятора. Думаю с загоранием АБС/АСЦ/ДСЦ все знакомы. Так и со стартером, при слишком низком напряжении мозги не дадут окончательно посадить аккум, просто будут щелчки.
Мозги тут вообще не причем, как и ваш опыт владения БМВ))) Это у всех машин так, когда пытаешься завести, у стартера шестеренка выдвигается к маховику и начинает крутить мотор. Как только мотор завелся, ключ отпускаешь и шестеренка на место возвращается. В противном случае характерный хруст, который все думаю слышали, если машина уже завелась, а водитель все еще держит ключ.

Ну так вот, если положенный ток к стартеру не идет, то шестеренка выдвигается, стартер включается и в этот момент напряжение проседает, из-за чего шестеренка возвращается обратно, стартер выключается, напряжение опять становится достаточным и так по циклу. А со стороны сопровождается только щелканием втягивающего реле.

При прикуривании такое часто происходит если плохой контакт у “крокодилов”. Особенно кстати на Жигулях, так клеммы обычно в таком состоянии, что к ним сложно нормально подключиться.

Что касается прикуривать от заведенной машины, то это может привести к выжиганию всей бортовой электроники на обоих машинах. А может и не привести, но лучше не рисковать.

Dmitry, А BMW просто не дает этого сделать, или есть живая попытка завести мотор и заводится, или даже попыток нет, никаких полуоборотов или четвертей.

+1
и достаточно посматреть перед заводкой если абс и аск не потухли сразу,то уже авто не заведёшь-не хватит заряда.
Да и при полумёртвом акб при заводке на долю сек если они загораются значит акб подсел и чтобы авто легче завестись авт оотключает лишние потребители.

Что касается прикуривать от заведенной машины, то это может привести к выжиганию всей бортовой электроники на обоих машинах. А может и не привести, но лучше не рисковать.

Если на BMW есть штатные клеммы для прикуривания, то, думаю, что вполне прикуривать можно, главное полярность не попутать 🙂

А вот при прикуривании “от” возможно есть нюансы. Ужастики про сгоревщую электронику слышал, но пострадавших лично ни разу не встречал 🙂

Ну и всегда есть возможность прикурить от снятого аккумулятора (главное клемму с севшего при этом снять), затем, на заведенной, подключить родной.
Тут вроде бояться вообще нечего.

Если на BMW есть штатные клеммы для прикуривания, то, думаю, что вполне прикуривать можно, главное полярность не попутать
А вот при прикуривании “от” возможно есть нюансы. Ужастики про сгоревщую электронику слышал, но пострадавших лично ни разу не встречал
А я встречал 🙂 У одного гражданина на 202-м Мерсе мозги двигателя сгорели после того как он дал прикурить кому-то.

Ну и всегда есть возможность прикурить от снятого аккумулятора (главное клемму с севшего при этом снять), затем, на заведенной, подключить родной.
Самый нормальный способ – это прикуривать от заглушенного авто или снятого АКБ, что одно и то же! При этом никаких проблем, не у “дающего”, не у “прикуривающего”.

P.S. На счет штатных клемм у БМВ точно не помню что в книжке написано. Помню, что у Мерса были точно такие же под капотом и всех их упорно считали для прикуривания, однако же в книжке чётко было написано что они только для зарядки! Однако же это мало кого останавливает, и вроде как обычно без происшествий.

Читайте также:  Киа рио снять аккумулятор

Всем привет. у меня очень схожая проблема, прошу помощи ГУРУ.
Машину смотрел электрик, но только накосячил, что пришлось все исправлять блин :facepalm:
На машине езжу редко, по этому когда началась проблема точно сказать не могу, но недели 3 уже точно есть.
Симптомы такие: вечером приехал – поставил. следующим вечером пришел – замки открылись, но вяло и естественно не заводится.
Полез смотреть утечку. и просто ох. л, утечка 3.6А 😮
Стал смотреть предохранители в багажнике. нашел, что в цепи навигация/мультимедиа потребление 2.6-2.7А. Т.е. подключил амперметр в цепь, подал питание с АКБ. пока MK3 делает 4 попытки загрузить диск (диска нет) потребление 2.7А, как успокаивается – 2.6А
Так и должно быть? Через 17 мин точно должно все пропасть? Т.е. есть ли такое потребление в первые 17 минут, т.к. я не знал, что вся электроника засыпает только через 17 минут.
Остается еще 1А, но пока что не нашел что столько сосет, на остальных цепях в багажнике утечки нет.
Ежа отключал. ничего не изменилось, да и жаловаться на него пока что не могу, он не новый скорее всего, но климат работает без нареканий.
Примерно 2 месяца назад начала глючить нештатная сигналка, она уже стояла на машине. Глюк выглядит так: Ставлю на охрану – пик :biggrin:, снимаю с охраны – пик-пик, так и должно быть, но вот в промежутке между этими действиями она периодически делает пик-пик-пик (раньше такого не было, только 2 мес.) Может она жрать 1А? Пока что ее не отключал, т.к. не успел вчера до нее добраться.

Добрый сосед меня вчера прикурил, машинка поработала примерно час – АКБ немного подзарядился, что то дернуло меня полезть в блок предохранителей и я там чуть не обжегся об реле. офигел если честно, но сегодня реле проверил – оно исправно.
Реле следующее (61 36 8 373 700). ЕТК выдает не правильные параметры этого реле. почему то выдает что реле под номером 1, а на самом деле оно, как на схеме под номером 6.

Источник: bmw5erclub.ru

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно ли вообще «прикуривать» от современного автомобиля? Можно, но при соблюдении некоторых условий, о которых порой не знают даже опытные водители.

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все.

  • Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.
  • Если есть подозрения, что аккумулятор не выдержит первых морозов, заранее задумайтесь о покупке качественного зарядного устройства.

Источник: www.zr.ru

Как завести машину на остатках энергии разряженного АКБ?

Когда севший аккумулятор бесполезно «щелкает» стартером и тускло светит лампочками приборной панели, без помощи извне, как правило, не обойтись. Однако существует необычный способ завести двигатель исключительно на остатках энергии его же собственной разряженной батареи, не прибегая к «электричеству со стороны»!

Энергия – штука гибкая…

Н ачнем, как обычно, издалека…

Электрическая энергия – действительно «штука гибкая». Одно и то же количество энергии из одного и того же источника всегда может быть представлено в разном виде – с большим током и низким напряжением или большим напряжением, но низким током. Ну и в любых промежуточных вариантах, разумеется. Можно взять аккумулятор с энным напряжением и максимальным током и выдать эти напряжение и ток на нагрузку, как есть. А можно подключить к батарее электронный преобразователь и получить напряжение в сотни или тысячи раз выше изначального, но с пропорционально меньшим током. И это будет то же самое количество энергии (с поправкой на потери при преобразовании, разумеется). Иными словами, из одного напряжения и тока легко сделать другое напряжение и ток.

И вот близкий автомобилистам пример для понимания (предупреждаем зануд и буквоедов об условности цифр!) — есть у нас, к примеру, 12-вольтовая батарея, которая в заряженном состоянии способна обеспечить нужный нам ток в 300 ампер. Но она разряжена наполовину – ее напряжение составляет 6 вольт, а потенциальный отдаваемый ток едва равен половине от штатного. Такая батарея непригодна для запуска двигателя, хотя «сферически-вакуумный» запас энергии в ней все еще вполне достаточен для наших целей.

Можно ли что-то сделать? Да. Можно подключить к этой батарее электронный преобразователь напряжения, делающий 12 вольт из 6 вольт, и «перелить» остаток энергии в 12-вольтовый аккумулятор вдвое меньшей емкости, заполнив его полностью. И вот он уже будет вполне пригоден для запуска мотора!

Однако когда мы с грустным цветом лица откроем капот автомобиля с разрядившимся аккумулятором, который не в силах провернуть стартер, все эти теоретические варианты с извлечением остатка энергии из севшей батареи будут для нас столь же бессмысленны, сколь погода на Луне… Нет второго аккумулятора, куда энергию можно «перелить», нет такого преобразователя и, самое главное, нет на это времени, ибо аккумуляторы не заряжаются мгновенно…

Впрочем, накопитель энергии, который способен зарядиться почти мгновенно, существует – это всем известный конденсатор!

Конденсаторные «пускачи» — как они устроены?

Аккумуляторные пусковые устройства — они же «джамп-стартеры», они же «пускачи», они же «бустеры», известны российским автолюбителям уже, наверное, лет десять. Гаджеты, безусловно, полезные, но главный и общий их недостаток вне зависимости от производителя и модели – невозможность хранения в машине зимой, ибо от мороза литий-ионные аккумуляторы «пускачей» разряжаются и портятся. Таскать устройство туда-сюда большинству людей лень, а если держать его дома, есть риск, что «джамп-стартера» не окажется под рукой именно тогда, когда он жизненно необходим…

И вот некоторое время назад в продаже появились так называемые конденсаторные пусковые устройства. В основу элементной базы этих устройств легли современные суперконденсаторы или ионисторы, характеризующиеся большими токами заряда и разряда при сравнительно компактных размерах. Важной особенностью этих устройств является длительный срок службы (не менее 100 тысяч циклов заряда-разряда) и малая зависимость от окружающей температуры. Эти гаджеты можно оставлять на неограниченное время в багажнике автомобиля – в том числе и зимой. В отличие от «джамп-стартеров» на литиевых батареях, конденсаторные устройства не разряжаются на холоде, ибо не используются для длительного хранения энергии. Они приводятся в боеготовность непосредственно перед пуском, заряжаясь от штатного подсевшего аккумулятора машины. Такой прибор можно спокойно держать в багажнике круглый год и не беспокоиться, что он не сумеет вам помочь оттого что разрядился летом или оттого, что его аккумулятор вздулся и испортился от мороза зимой.

Итак, конденсаторные пусковые устройства, как и следует из названия, содержат в себе батарею суперконденсаторов высокой емкости и электронный преобразователь, делающий из низкого напряжения севшего АКБ повышенное напряжение для заряда конденсатора. Упрощенно начинка конденсаторного «джамп-стартера» выглядит так:

Для заряда суперконденсаторов до напряжения в 12 вольт, пригодного для пуска мотора, достаточно даже почти пустого аккумулятора, севшего до 10% остатка энергии! При этом время заряда конденсаторного «бустера», разумеется, зависит от напряжения и мощности источника питания, а также емкости самих конденсаторных банок внутри устройства.

Вот, к примеру, сосед попросил вас «прикурить» его машину – в этом случае вы подключаете конденсаторный «пускач» к СВОЕМУ аккумулятору, который полностью заряжен, и он наполняет конденсаторы за несколько десятков секунд (40-60 секунд). Затем подключаете устройство уже к соседской батарее – и пускаете его мотор.

Если же вы хотите запустить машину от ЕЕ ЖЕ СОБСТВЕННОЙ разряженной батареи, то тут время наполнения конденсаторов уже может быть разным – в зависимости от степени разрядки АКБ. От батареи, которая уже не крутит стартер, но еще зажигает лампочки на приборной панели, «пускач» зарядится минуты за 2-3. От батареи, от которой «приборка» уже едва тлеет – минут за 5-7.

Впрочем, в любом случае с конденсаторным гаджетом вы становитесь совершенно автономным – не нужно искать «братана», который прикурит или дернет, и не нужно думать, не забыли ли вы «бустер» дома, как это часто происходит с батарейными моделями на «литий-ионе».

Конденсаторное пусковое устройство всегда с вами и может постоянно жить в багажнике круглый год, ибо совершенно не требует внимания и ухода и безразлично к морозу и жаре в диапазоне от -40 до +65.

Правда, и особенность есть! Которую нужно учитывать. Блок суперконденсаторов, даже очень большой емкости, не способен, как аккумулятор, делать десятки пусков двигателя подряд. Один заряд — один пуск: у конденсаторных гаджетов арифметика такая. Далее цикл придется повторить.

BERKUT JSC-450C

JSC-450C – характерный представитель класса конденсаторных «пускачей» от хорошо известной отечественным автомобилистам марки «Беркут». Устройство рассчитано на пуск бензиновых двигателей с 12-вольтовыми стартерами до 4,5 литров объемом и дизелей до 3 литров. Цифра «450» в названии означает номинальные 450 ампер выходного тока.

«Пускач» достаточно крупный, хотя и легкий. Оформлен он весьма лаконично, имея на корпусе лишь светодиодный индикатор зарядки, кнопку «пуск» и кнопку «дизель». Последняя не понадобится, если у вас мотор на бензине — эта клавиша включает особый дополнительный режим с предварительным прогревом свечей накаливания перед включением стартера. Для зарядки устройства можно пользоваться также встроенным разъёмом 12V через переходник в розетку прикуривателя, а также через разъём MicroUSB, где зарядный ток должен составлять 2 А при 5 В.

Источник: www.kolesa.ru