Ауди 100 заводится и глохнет

Ауди 100 заводится и глохнет

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Читайте в этой статье

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

  • подача топлива;
  • подача воздуха;
  • искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
  • корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
  • исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

  • Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
  • Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
  • Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
  • Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
  • Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
  • Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

  • Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

  • Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
  • Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Читайте также:  Ваз 2112 не работает стеклоподъемник

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

  • Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

  • Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

  • Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Источник: myducato.ru

Двигатель не заводится без педали газа (Audi 80 B4 После ремонта)

SerVag

Профессиональный советчик

Здравствуйте господа форумчане. Хочу обратиться за помощью на форум. Так как один мозг хорошо, а чем больше тем лучше.
Приехал клиент, который периодически наблюдается у нас, никогда проблем с этим авто не было. Хочу уточнить, автомобиль Audi 80 B4, двиг. ABK, система впрыска Digifant 1.6, 1992 г.в.
Что интересно, по документации, он должен ставиться после 93 года, да не в этом суть.

Двигатель после ремонта, до. всё нормально работало, по впрыску разумеется. Хозяин что-то сразу не объяснил, в чём дело, сказал: надо просто диагностику сделать, зажигание отрегулировать. Только потом, позже, начало всё всплывать.

Первое, что не понравилось, это то что при входе в режим БР, двигатель глохнет на Х.Х., если клювом прощёлкать и не подхватить газульку во время, заглохнет. Ну, ладно, после входа в режим БР, подгазовываю, довожу обороты до 2000 1/min и выставляю УОЗ 6 град, как по мануалу в группе 000. Обороты приходится поддерживать до выхода из БР, а то глохнет. Не нормально всё это.
На Пассате, с 2Е, если такая бадяга происходит, то достаточно просто вывернуть винт рег. оборотов и, затем, в режиме БР отрегулировать УОЗ и обороты, но на Audi винта регулировки нет.

Так, двигатель работает чистенько, Х.Х. в норме, только Лямда дохлая, на сканере всегда 0,46 V и подозрительно малое время впрыска, всего 1,50 mS, хотя, при дохлой Лямбде обычно доходит до 2,5 mS.

Устранили течь на соединении топливопровода с рампой, бензин бежал. Как-то странно она завеласть, только с подгазовкой. Выпустили машину с бокса, при сдаче назад, двиг заглох, и с трудом запустился, точнее опять с подгазовкой. И тут хозяин сказал, что не просто так к нам приехал, при трогании с места, двигатель почти глох, сказал он.

Читайте также:  Не горит лампа зарядки ваз 2107

Начали более углубленно ковырять. ДПДЗ по прибору показывает равномерное изменение угла открытия дросселя при открывании заслонки. ДТОЖ в норме, всё вроде нормуль, кроме Лямбды и ещё одного. Показания нагрузки двигателя, котрая расчитывается по расходомеру выходят из диапазона.
Нормативное значение в 4ом поле группы 002 – 14. 25% а у нас всего 8. 9%.
Похоже на большой подсос воздуха или неправильную работу КСХХ.
Но, самое интересное – Если двигатель работает на Х.Х. и попытаться плавно увеличить обороты, то наблюдаем следующее: Угол открытия дросселя плавно увеличивается, обороты плавно растут, доходят где-то до 1100. 1200 (примерно) и, как только угол открытия доходит до 5ти град. обороты падают, далее угол растёт а обороты нет, замерли на 850, и, что интересно, нагрузка по ДМРВ до момента падения тоже растёт а в момент попадания в “яму”, падает до 5% и, если после этого отпустить газ, двигатель заглохнет. Если же дальше плавно разгонять двигатель, то после 8ми, 10ти градусов по дросселю “яма” заканчивается и двигатель спокойно разгоняется. Если просто по резче разогнать двигатель с Х.Х., то всё нормально.
Но, самое хреновое, что двигатель на хочет запускаться без открытия дросселя. Промыли дроссельный узел, там было много каки, промыли КСХХ, сам он вибрирует при включенном зажигании, импульсы по управлению КСХХ в норме, по осциллографу. ДМРВ проверяли осциллом в режиме самописца, при плавном перемещении напорной заслонки, сигнал на выходе плавно нарастает, без каких либо резких скачков. Питание на ДМРВ в норме. После промывки, показания нагрузки приблизились к норме, но не дотягивают, всего 12 %. (Забыл упомянуть, устранили утечку по разряжению в системе вениляции картера, просмотрели все подозрительные места на возможные подсосы воздуха, ничего больше не нашли)
Есть некоторое улучшение, после промывки, уменьшилась глубина той самой “ямы”, двигатель быстрее её проскакивает, но, задумчивость всё же осталась.

И после всего этого, остался резонный вопрос, почему двигатель не хочет запускаться без подгазовки? Такое ощущение, что виной всему низкие показатели нагрузки по расходомеру. Кажется что как буд-то напорная заслонка при стартерной прокрутке, либо мало отклоняется (может быть всё же из-за подсоса воздуха на участке ДМРВ – впуск) либо. честно говоря я уже не знаю что. Так как на момент прокрутки, уровень сигнала с ДМРВ мне не нравится. Умные товарищи уже нажжужали, что возможно придётся крутить пружину расходомера чтобы влезть в допуски по мануалу.
По запарке, не проверил фазы ГРМ.

Какие будут мнения, господа хорошие? Только по поводу Лямбды не говорить и про 80й бенз тоже.

Источник: vwts.ru

Ауди 100 заводится и глохнет

Форумы Ауди клуба Питер

незаводится, а если заводится, то глохнет.

Kостян 14 Июл 2010

Всем привет! Нарисовалась проблемка, хотел с Вами проконсультироваться/посоветоваться, в какую сторону «копать».
Итак суть вопроса/проблеммы:
1)С утра сел в машину, завелась с первого раза,поехал на работу.(доехал без проблем/приключений)
2)Вечером выхожу с работы, сажусь. незаводится. Стартер весело маслает, а авто незаводится.
3)Открыл капот, осмотрел/потрогал/проверил все контакты/соединения/разъемы. незаводится
4)Танцы с бубном. в голове мелькнула мысль, может что-нибудь с ДТОЖ на мозги.
5)Снимаю разъем с ДТОЖ на мозги, поворачиваю ключ. ЗАВЕЛАСЬ , одел разъем, поехал в Зеленогорск.
6)Приехал туда. По пути было пара моментов, как буд-то авто «тянут за хвост», но эти моменты были кратковременными, поэтому особого значения предано не было. Да и вариантов других, собственно,, небыло, надо было забрать жену. Авто неглушил, начинаем отъезжить, чувствую тупит, при нажатии на газ. ЗАГЛОХЛА. окончательно.
7)танцы с бубном. Снимаю разъем с ДТОЖ, схватывает, попытки завестись, но не более чем на 10 сек, и опять глохнет. Одеваю разъем, вообще не схватывает Попытки повторялись, но результат один.
8)сопротивление при 90*, 250Ом
9)В результате в качестве помощи был вызван друг, планировалось, что он дотащит нас в Питер, к дому, пока он ехал, прошло 1,5-2 часа, авто остыло. Когда он приехал, я снял разъем, поворачиваю ключ, завелась, я подигрываб педатью, авто чихает/хрюкает/колбасится, но наводится, я со скоростью кролика нажимаю на педаль, в районе 4000об/мин ПРОСРА%%СЬ, заработала стабильно, одел разъем, поехали к дому. своим ходом. с эскортом, на всякий случай
10)по пути ловил тупняки, причем конкретные(проблема усугублялась), ощущение,что»тянут за хвост», вялая реакция на резкое нажатие не газ, но лечилось это переключением на низшую передачу и разгоном до 3800-4000об/мин, причем ехал в основном по КАД 120-130км/ч.
11)до дома не доехал метров 300, заглох на последнем светофоре, очень сильный тупняк.Дотолкали до дома, поставили. Думаю, что делать, куда копать. советуюсь с Вами

Читайте также:  Когда менять ремень грм на калине

Благодарю за любые варианты.

ЗЫ ДТОЖ менял пол года назад, брал примерно за 850-900р, с мульками VW OOOO
Авто 100 С4, 1991г, AAD115лс, 2.0

Саныч 14 Июл 2010

Kостян 14 Июл 2010

Саныч 14 Июл 2010

Kостян 14 Июл 2010

форсунки куплены новые в октябре 2009г Бош, пробег за это время на них составил около 15000-17000км

топливный насос Пирбург новый(но как я понял производства китай, наверное. Голубая коробка ASW или что-то такое. )поменян в прошлое воскресение. Топливный фильтр менян тыщ5-6 назад.Заправляюсь на Несте.

Саныч 14 Июл 2010

. топливный насос Пирбург новый
. поменян в прошлое воскресение. .

Почти стандарт После замены насоса грязь каким-то образом добирается до дозатора и начинаются всякие недоразумения :thumbdown: Не исключено, что придется промывать систему. Это не смертельно.

Alex100 14 Июл 2010

Kостян 14 Июл 2010

Саныч 14 Июл 2010

Kостян 14 Июл 2010

DiCh 14 Июл 2010

Саныч 14 Июл 2010

. Есть еще один вариантик. Сегодня вечером проведу вскрытие старого насоса, есть подозрение что у него разрушилась крыльчатка, и ее части могли попасть в топливную магистраль :thumbdown.

Вот по поводу частей крыльчатки, даже если таковые и есть, очень сомнительно, что они попали в топливную магистраль.
А вот замена насоса сама по себе очень часто выдает «сюрпризы» в работе дозатора. Объяснить это на пальцах довольно сложно, но статистика такая наблюдается.

Kостян 14 Июл 2010

При снятии разъема с ДТОЖ смесь обогащается.

да, это понятно, просто непонятно другое, почему датчик показывая , похоже, правильное значение не дает завести машину? а в аварийном режиме(фишка снята) сначала заводилась с пол оборота, а потом ситуация усугубилась, схватывает, но незаводится.
ЗЫ может что-нибудь с «мозгами авто».

А вот замена насоса сама по себе очень часто выдает «сюрпризы» в работе дозатора. Объяснить это на пальцах довольно сложно, но статистика такая наблюдается.

а как же она до этого почти неделю ездила, с новым насосом, и не ловила таких клинов? Если б поменяв насос началась бы такая канитель, можно было бы грешить на другое, давление, выдаваемое насосом и пр.

ЗЫ ко всем мнениям прислушиваюсь, все буду проверять

Alex100 14 Июл 2010

Kостян 14 Июл 2010

Два часа сегодняшнего вечера были потрачены на следующее:

1)Повторно осмотрены/ощупаны/пошевелены все шланги/провода/разъемы/фишки и пр.
2)выкручены/проверены все 4 свечи (свечи Бош трехконтактные, меняны

8000км назад), состояние близко к идеальному, без нагара, чистые, сухие, центральный электрод имеет круглую форму.
3)Проверен трамблер:контакты с небольшим нагарчиком, почистил. соединение ВВ проводов плотное.
4)Проверил тестером сопротивление ДТОЖ на холодном движке 1515 Ом при 35*
5)Попытка завестись при нормальных условиях. стартер весело маслает. НЕ ЗАВОДИТСЯ
6)снимаю фишку с ДТОЖ, с первого раза схватила, со второго с трудом завелась, поколбасило чутка, на холостых работа стабильная, газовать не пробовал.
7)проверено сопротивление ДТОЖ в динамике нагрева:
35*—1515 Ом
60*—580 Ом
70*—392 Ом
80*—300 Ом
90*—250 Ом
Вывод-датчик рабочий!
8)Заглушил. Попытался завестись. С фишкой на ДТОЖ нереагирует вообще. Со снятой:схвытывает. 5-10сек колбасни. глохнет
9)снял фишку с прогревочной форсунки, при снятой фишке ДТОЖ—НЕ ЗАВОДИТСЯ.
10)как проверить токи ЭГРД если авто незаведено. НЕДОГОНЯЮ.

ЗЫ судя по происходящим явлениям, осмелюсь предположить, что дело в электрике, точнее с проводами фишки ДТОЖ.
Помогите разобраться, куда они идут, икакие устройства/узлы завешаны с этими проводами? К датчику подходят 2 провода коричнево-желтый и черно-красный.

Мужики, может есть предположения, хоть какие-нибудь. еще?

Саныч 14 Июл 2010

. может подскажет кто,куда?

Я, вроде, про состав смеси писал.
Да и Дич весьма конкретно про диагностику компом написал.
ЗЫ А не пробовал хотя бы старым дедовским методом на свечки посмотреть? Черные? Белые?

Alex100 14 Июл 2010

Я, вроде, про состав смеси писал.
Да и Дич весьма конкретно про диагностику компом написал.
ЗЫ А не пробовал хотя бы старым дедовским методом на свечки посмотреть? Черные? Белые?

Дааа,походу к Диме надо ехать,а то так глядишь ещё чё наменяю.
Я думаю свечи тут ни причём,т.к машина идеально заводится и работает при снятом разъёме с ДТОЖ.У свечей пробег 15 тыров.

Саныч 14 Июл 2010

Дааа,походу к Диме надо ехать,а то так глядишь ещё чё наменяю.
Я думаю свечи тут ни причём,т.к машина идеально заводится и работает при снятом разъёме с ДТОЖ.У свечей пробег 15 тыров.

Я вааще-то про цвет свечей спрашивал.

Kостян 14 Июл 2010

походу все в «мозги» упирается.

Саныч 14 Июл 2010

. походу все в «мозги» упирается.

Ну, вот сам все и определил. Какой смысл тогда спрашивать? меняй мозги, раз такое дело.

Источник: avto-ladyrb.ru