Мазда 6 замена сцепления

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 6 2002-2015

Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик

Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.

Снимите чехол вилки выключения сцепления.

Снимите вилку выключения сцепления в сборе.

Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.

Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.

Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.

Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления

Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).

Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.

Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.

Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.

Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления

Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.

Проверьте кожух сцепления.

Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).

Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.

Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой

Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.

Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины

Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.

Проверьте ведомый диск сцепления.

Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления

При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).

Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.

Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.

Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.

Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика

При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.

Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.

Заверните от руки болты крепления маховика.

Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.

Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика

Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.

Момент затяжки: 108–115 Н·м.

Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления

Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).

Установите кожух сцепления.

Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска

Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).

Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.

Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.

Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.

Читайте также:  Замена термостата ваз 2114

Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.

Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.

После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.

Установите чехол вилки выключения сцепления.

Источник: automend.ru

Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач

Опции темы
Поиск по теме

Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач

Уважаемые товарищи, посмотрев форум, не нашел такой темы. если вдруг повторюсь перенаправте. И так.

Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.

Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.

Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).

Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).

Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.

Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:

Далее откручиваем гайку (14мм) крепления шаровой опоры и выбиваем палец. Затем всеми способами пытаемся достать шаровую со ступицы (мне понадобилось мин 15-20, «зарДЖАВЭЛли»!). Наконец то, откручиваем гайку «легким движением кисти. Затем пару ударов кувалдой и … Вуаля!! ШРУС по шлицам выходит из отверстия. Отводим стойку в сторону и ШРУС окончательно достаем с тормозного диска.

Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:

Читайте также:  Как открыть ваз 2110 без ключа

Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !

После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))

Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.

Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.

Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:

Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.

Открутив все болты и позвав друга на помощь приступаем к снятию коробки.
Почитав много информации и поговорив с ремонтниками, многие описывают и говорят что можно менять сцепление без доставания коробки из под машины. Но это не наш вариант. Т.к. у меня в помощниках оказался дружище, было решено снять полностью коробку (один я бы не решился, ну или нажил бы себе «на пятую точку» приключений).
После продолжительных манипуляций (или мне это показалось) коробка была снята. См. рисунок

Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).

Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).

По моим суждениям , тысяч 10 на старом диске можно было бы накатать. Т.к. все было куплено а пациент распотрошен, ничего не оставалось как заменить все детали.
Разнотолщинность дисков составляла 1,8-2 мм, до заклепок оставалось примерно 0,3 мм

Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.

Источник: forums.drom.ru

Своевременная на Мазда 6 gh замена сцепления – гарантия слаженной работы двигателя и КПП

Механизм в транспортном средстве, который образует и разрушает связь между силовым агрегатом автомобиля и трансмиссией, называется сцеплением. Основное назначение механизма заключается в присоединении маховика мотора автотранспорта к первичному валу коробки переключения передач при старте машины с места и в процессе переключения КПП. В комплектацию агрегата входят:

  • нажимной диск;
  • круг сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • вилка привода подшипника;
  • механизм привода;
  • рычаг (педаль) выключения сцепления.
Читайте также:  Замена внутреннего шруса ваз 2110

Поскольку сцепление отвечает за исправное состояние коробки передач и двигателя внутреннего сгорания, то важно, чтобы механизм всегда был исправен.

Возможные симптомы неисправностей

Всю интересующую информацию про то, как часто необходимо совершать замену, можно узнать в техническом паспорте по управлению транспортным средством. Производители установили ориентировочные сроки замены.

Однако, полагаться на них полностью не стоит. Всё дело в том, что срок изнашивания зависит от манеры управления, состояния дорог, буксировка.

О том, что устройство неисправно, говорят следующие симптомы:

  • пробуксовка педали;
  • переключение передач требует некоторых усилий;
  • шум слышится в тот момент, когда педаль не активна;
  • рывки во время начала движения транспортного средства Мазда 6;
  • разгерметизация привода.

При возникновении первых признаков, указывающих на неисправность функционирования механизма сцепления автомобиля, следует обратиться в сервисный центр, чтобы выявить возможную причину и сразу же её устранить, поскольку использование повреждённого автотранспорта может закончиться дорогостоящим ремонтом.

Основные проблемы неисправного механизма

Учитывая важность сцепления, необходимо знать, что чаще всего приходит в негодность:

  • из-за того, что у педали образовался люфт, сальники быстрее изнашиваются;
  • если у педали малый свободный ход, то ведомый круг не до конца сцеплен, а это значит, что во время передвижения крутящий момент падает и мощность уменьшается;
  • образование толчков в трансмиссии в тот момент, когда спокойно трогаетесь, говорит о том, что быстро активизируется круг сцепления;
  • образование шума при активации и выключении дисков сцепления;
  • западание педали;
  • протекание жидкости из гидропривода.

Причины возникновения неисправностей

  • Резкий старт;
  • постоянное буксирование;
  • постоянная пробуксовка при передвижении;
  • постоянное удержание ноги на педали сцепления.

Преимущества нашего сервисного центра

Качественный ремонт или замена заключаются в проведении всех требуемых манипуляций. Специалисты нашего сервисного центра оказывают следующие услуги:

  • диагностика неполадок – процедура является необходимой потому, что требуется выявить всевозможные повреждения, после чего оцениваются время и стоимость ремонта;
  • сама процедура замены;
  • чистка загрязнённых элементов;
  • регулирование различных деталей.

Основные моменты ремонта

После диагностики механики проводят следующие манипуляции по ремонту:

  • первым делом снимают колёса;
  • осуществляют демонтаж необходимых запчастей;
  • сливают вещество из коробки переключения передач;
  • извлекают корпус коробки;
  • осуществляют замену сцепления или его компонентов;
  • очищают от грязи многие элементы;
  • при необходимости проводят замену сопутствующих деталей;
  • устанавливают все компоненты в обратном порядке.

Последствия, которые возникают при неисправном сцеплении

При повреждениях механизма Мазды 6 ударные нагрузки на все запчасти механической коробки переключения передач увеличиваются, за счёт этого время использования падает. Если не устранить неполадки, то это приводит к полному износу коробки.

Основной причиной поломки является изнашивание фрикционных накладок ведомого круга. Когда накладки будут изношены до заклепок, то они станут протачивать поверхность маховика, который со временем придется обновить.

Все эти последствия возникают из-за ремонта собственными руками, оттягивания устранения проблем, обращения в некачественный сервис. Исправить их потом будет куда дороже и длительнее, чем провести обычную процедуру по замене сцепления.

Преимущества нашего сервиса

Правильность ремонта во многом зависит от выбора действительно качественного сервиса. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

  • у нас все услуги оказывают высококвалифицированные специалисты с большим стажем;
  • сервис оснащён самым современным оборудованием для устранения неполадок;
  • гарантируем качество всех услуг;
  • устраняем неисправности быстро;
  • справедливое ценообразование.

Поломка транспортного средства – это серьёзная проблема. Чтобы она беспокоила вас как можно реже, стоит следовать нашим рекомендациям:

  • регулярно проводить технический осмотр вашего автомобиля Мазда 6;
  • во время обновления применять только качественные запчасти;
  • обращаться по ремонту в наш сервисный центр;
  • своевременно реагировать на возникающие неполадки.

От исправного функционирования транспортного средства зависит ваша безопасность во время передвижения. А от того, как вы ухаживаете за Маздой 6, зависит срок её эксплуатации. Поэтому регулярно проверяйте свой авто на возможные неполадки.

Источник: zet-avto.ru