Замена фазорегулятора рено флюенс

Фазорегулятор на Рено

Двигатели с фазорегуляторами устанавливались только на следующие модели Renault: Дастер, Меган, Сценик, Клио и Флюенс. Деталь очень ответственная и относительно дорогая, поэтому с вниманием отнеситесь ко всем разделам статьи. Здесь вы узнаете: стоимость фазорегулятора на сегодня, как его поменять, вследствии чего он сломался и как определить, что ваша машина требует замены фазорегулятора.

Что приводит к выходу из строя

  • Первое и самое опасное cбитые метки ГРМ
  • Выход из строя клапана фазорегулятора
  • Несвоевременная замена масла или использование поддельного масла ненадлежащего качества, а так же неправильный переход при замене масла с минерального на синтетическое.
  • Попадание в масло посторонних предметов: металлической стружки от выработки поршневой группы и/или коленвала, сгустков антифриза с маслом (в следствии несвоевременного обнаружения попадания антифриза в масло).
  • Временной износ (обычно и в среднем после 100 т.км, правда бывает фазер не требует замены даже после пробега 300-400 т км, но это в тех случаях когда на машине своевременно меняли масло и масло было настоящий ELF )

Когда следует заменить

Вы услышите, когда фазер потребует замены, это будет характерный треск в двигателе , особенно при запуске на холодной машине. После прогрева треск может пропадать или быть очень тихим. По другому определить, что машина требует замены фазера достаточно проблематично, если только вы не проверяете состояние фазорегулятора при замене ремня ГРМ ( это делать обязательно нужно , но как правило в автосервисах об этом умалчивают, так как это дополнительная операция и не в каждом сервисе могут правильно диагностировать состояние фазорегулятора вашего Рено)

Что потребуется для замены фазера

Инструмент тот же самый что и при замене ГРМ. Возможно, кроме самого фазера, потребуется клапан фазорегулятора, если причиной выхода из строя была неисправность этого клапана.

Надо заметить, что фазорегулятор и его клапан стоит не дешево. И разумеется, если вы собираетесь ездить на машине и далее, нужно обязательно купить оригинальный фазорегулятор Renault и клапан фазорегулятора Renault (и осторожно, на этих деталях экономить нельзя и еще ненарвитесь на подделку).

На что обратить внимание при покупке и замене

При замене: менять только там, где вам дадут гарантию на ГРМ и сам фазорегулятор . Если меняете своими руками, нужно обязательно проверить состояние клапана фазорегулятора, так как вероятность того, что вам придется менять и клапан очень большая.

При покупке: нужно обязательно купить оригинальный фазер Renault и не нарваться на подделку.

Видео 3 мин: “Фазорегулятор Renault” (Вам все станет понятно про фазер)

Наша гарантия на фазорегулятор

Вы проехали не более 60 000 км с момента замены фазорегулятора и ГРМ в нашем сервисе.

Мы даем два вида гарантии, на ваш выбор:

1. Если вы меняете только фазер или фазер и его клапан, то гарантия: один месяц или 10 000 км, в зависимости что наступит раньше.

2. Если вы меняете фазорегулятор и ГРМ, тогарантия 1 год или 60 000 км, в зависимости что наступит раньше.

В этом случае вам нужно выполнить следующие условия:

  1. Нужно поменять масло в двигателе на пробегах 10 т.км . и 30 т.км после замены фазера (Обязательно оригинальное масло ELF и оригинальный фильтр масла Renault)
  2. Фазорегулятор и комплект ГРМ был куплен в нашем магазине Renault.
  3. При установке выполнены все рекомендации главного механика , то есть например : 1) при разборе узла ГРМ обнаружено, что необходимо менять помпу(водяной насос) в следствии его износа (так как в случае заклинивания этого подшипника помпы тоже произойдет обрыв ГРМ). А вы отказываетесь его менять по какой то причине, соответственно гарантию мы вам дать не сможем. 2) Клапан фазорегулятора частично исправен, но износ фазорегулятора произошел из за сбоя клапана фазорегулятора, а вы его менять не хотите по какой то причине, разумеется гарантию мы вам тоже не дадим.

Источник: renault163.ru

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии – с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после – провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Читайте также:  Стук подвески лада веста

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) – появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена – установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» – дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов – проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза – педаль тормоза «встала колом». Причина – перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается – подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Читайте также:  Лада ларгус фургон размеры грузового отсека

Салон Рено Флюенс вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Заключение

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Источник: vvm-auto.ru

Renault Club Moldova

  • Объявления

Фазорегулятор

Фазорегулятор

Сообщение номер:#1 utrennii » 07 фев 2014, 23:31

Изменение фаз газораспределения – вот основная задача фазорегулятора. Фазорегулятор рено меган 2 оснащен 16-клапанным мотором объёмом 1,6 (1598 см3) K4M. Также в комплект входят болт и крышка болта фазорегулятора.
Фазорегулятор рено меган 2 управляется ЭБУ системы впрыска посредством электромагнитного клапана, который установлен на крышке головки блока цилиндров. ЭБУ подает напряжение питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500 -4300 мин–1.

При большей частоте вращения питание прекращается, таким образом цилиндры наполняются при высокой частоте вращения коленчатого вала. Запорный плунжер блокирует механизм в таком положении. В исходном положении электромагнитный клапан закрыт и открывается проход масла при следующих условиях : отсутствии неисправностей датчиков положения распределительных валов, коленчатого вала , отсутствии проблем в системе впрыска, после запуска двигателя, частота вращения двигателя должна быть около 1500- 4300 мин–1 . Нагрузка должна быть не более 87 %. Фазорегулятор рено меган 2 имеет некоторые неисправности если повышается расход приемистости, затрудняется запуск, появляется посторонний шум двигателя, так называемый «дизельный».

Фазорегулятор рено меган 2 со смещения момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Крутящий момент на средних нагрузках и мощность при высокой частоте вращения коленвала повышается. Таким образом получается более позднее поступление дополнительной порции топливной смеси благодаря высокой скорости движения. А вот при невысокой частоте вращения инерция заряда невелика. При раннем закрытии выпускных клапанов можно избежать плохое наполнение цилиндров и потерю крутящего момента из-за вытеснения части свежего заряда смеси. Таким образом закрытие впускных клапанов должно происходить позднее, чем выше частота вращения коленчатого вала

Re: Фазорегулятор

Сообщение номер:#2 XOXOL » 08 фев 2014, 00:37

Вобщем поделюсь я своим опытом по замене фазика

при покупке машины заметил через пару дней странный стук по утрам когда машина отстоится ,позвонил прежнему хозяину он отморозился ..
Почитав по форумам понял что фазик, и очень меня смущал расход топлива 13-14 литров, машина слабо набирала скорость под горку это очень напрягало. Знач поехал на сервис мои догадки подтвердили “гавкнул это злополучный фазик” и как сказали проблема этих фазиков на машинах 2004-2005 года , вот как раз и моя попала в этот список .
Задался целью поменять его, объездил по Кишиневу все точки запчастей и понял что на прилавках он не лежит, только под заказ цена вопроса 220 европейских – это очень много для меня было на тот момент,ну другого выхода не было, пришлось заказать.
Спустя пару дней нашел инфу, что мой фазорегулятор можно просто заглушить с минимальными потерями, нашел статью как это делать, приехал к мастерам они отказалась это делать, но по сути там на час работы с прямыми руками. Ну думаю поезжу по слесарям. Авось кто то и поможет, но увы во всех местах где я был получил отказ.
Через неделю приехал мой физик + сказали что дают на него гарантию при условии что будет также заменен грм со всеми роликами и т.д. пришло менять все сразу + замена масла = итого около 5000 лей мне обошелся это фазорегулятор но зато машинка моя полетела и горя не знаю :hi:

Re: Фазорегулятор

Сообщение номер:#3 utrennii » 08 фев 2014, 00:53

Re: Фазорегулятор

Сообщение номер:#4 utrennii » 08 фев 2014, 10:36

Я так много прочитал и выслушал сомнений по поводу самостоятельной замены ремня ГРМ, а уж менять шестерню фазорегулятора- это вообще только у официалов, что стало интересно, что же там такого страшного, а если учесть, что один раз я благополучно поменял ремень ГРМ, то и фазорегулятор и помпу решил менять сам. Правда, к этому подтолкнули временные финансовые затруднения, а если точнее, то дилемма-ехать в отпуск, или отдавать в ремонт тем самым официалам. Как вы понимаете, отпуск победил. К сожалению, не знаю как выложить фотографии здесь на сайте, потому ограничусь описанием. Если кому-то станут интересны фото- пишите, пришлю.
Продолжу.Потребуется для ремонта: кроме необходимого обычного набора инструментов нужны накидные ключи и головки на 16мм, 18мм, шести-гранники на 6 и 14 мм, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ обязателен.
В самом деле, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок, однако, на задних концах распредвалов,
что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ. Этого достаточно, к тому же в книге сказано, что для прочной посадки всех этих валов- шестерен необходимо эти самые валы и посадочные места тщательно обезжиривать, что я пренепременно выполнял.
Итак, снимаем защиту картера, под него через прочную и достаточно толстую доску подводим домкрат и немного
приподнимаем двигатель.Снимаем пластиковую декоративную панельку, верхнюю подушку двигателя,резонатор на впуске воздуха в воздушный фильтр. Снизу справа, т.е. со стороны ремней, снимаем пластиковый брызговик двигателя и, если не ошибаюсь, аккустическую тягу.

Читайте также:  Ремонт подвески ваз 2106

Справа выковыриваем заглушки распредвалов и изготавливаем “специнструмент”
(видели бы французы!) из, например, старой тормозной колодки от не знаю какой машины. Откручиваем с блока
болт-заглушку хитрой головкой(незнаю как называется-типа Торкс наоборот). Мне в свое время, когда была Рено 19, пришлось купить целый набор этих звездочек из-за отсутствия их россыпью и с той поры, уже лет 7, так и пользуюсь только этой одной.

Затем, не сильно следуя рекомендациям, крутим за болт коленвал до тех пор, пока вышеупомянутые
прорези в распредвалах станут почти горизонтально, но прорези эти должны быть ниже центров. Берем бородок
подходящий- хорош от набора старого для жигулей и вставляем в отверстие в блоке, чуть доворачиваем коленвал,
бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его, а прорези распредвалов – стать строго горизонтально.
Это и есть ВМТ.

Далее снимаем поликлиновой ремень, откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Затем немного
помучаемся с пластиковой защитой ремня ГРМ- там есть один очень неудобно расположенный болт на 6 мм и снимаем её.
Все, ремень ГРМ можно уже снимать. Если не ставится цель менять фазорегулятор, необходимо пометить шестерни и напротив них поставить метки на блоке, да и выковыривать заглушки на задних концах распредвала, а равно как изготавливать “специнструмент”нет никакой необходимости.Моей же целью была замена фазорегулятора и помпы.Снимаем натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик.Старый ремень французы ставить не рекомендуют.

Ну, с помпой никаких сложностей
не возникло. Слил в ведро антифриз из нижнего патрубка, открутил старую, через идущую в комплекте прокладку,
прикрутил новую помпу, затягивая болты через один за три приема. Затем открутил заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14 и ключом на 16мм – болт крепления этого регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой, благо дело эта шестерёнка с прорезями.Теперь, слава Богу, все снято, неплохо бы поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний(на коленвалу)просверлил дрелью со сверлом на 2мм,
вкрутил в него саморез, который сальник и выдавил. Подходящим куском трубы запрессовал новые сальники на место.
Далее обезжириваем все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Ставим новую шестерню фазо- регулятора и притягиваем ее НОВЫМ же болтом, стопорим её отверткой и с усилием 115(если не ошибаюсь)н/м затягиваем. Устанавливаем заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затягиваем и её.

Далее ставим новый обводной ролик ремня ГРМ, накидываем сам ремень и руками устанавливаем обе шестерни так, чтобы можно было установить наш “специнструмент”
Вот тут одному это сделать проблематично, нужен помощник. Установили, ремень ГРМ ложим на шестерни распредвалов и помощник их держит, дабы не провернулись.Устанавливаем новый натяжной ролик, следя, чтобы выступ на его задней стороне вошел в паз на блоке, накидываем на него ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм проворачиваем по часовой стрелке натяжную планку и несильно притягиваем ролик гайкой.Метим шестеренки и напротив них ставим точки на блоке.
Затем снимаем струмент, болтом притягиваем шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием килограмм на 15 (150н/м) и вытаскиваем бородок фиксирующий ВМТ. Далее проворачиваем, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на, почему-то, 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять фиксируем коленвал, как уже было сказано выше вставляем наш “спецструмент” в прорези распредвалов на их задних концах.Ранее поставленные метки должны совместиться, а инструмент легко войти в прорези распредвалов.Если не получилось- повторяем всю регулировку заново.У меня все получилось с первого раза, повезло однако. Или просто точно следовал рекомендациям в книге.
Вытаскиваем бородок, вкручиваем этот хитрый болт не затягивая, ну и попробовал, завел двигатель.Ура, все в порядке.

Источник: www.renault-club.md