Замена ремня грм бмв

Замена ремня грм бмв

Собственно, процесс описан в литературе. Однако, у кого-то нет книжки, кто-то не сразу найдет, кто-то спасует перед тем, что не имеется необходимых приспособлений. К счастью, конструкторы BMW постарались настолько, что ВЕСЬ двигатель M40 можно разобрать и собрать практически без всяких приспособлений 5–6 ключами и плоской отверткой.

Фиксируем коленвал в положении ВМТ 1-го цилиндра. Отверстие для фиксации расположено под стартером. Размер отверстия – 8мм, подойдет любой стержень подходящешо диаметра до 120 мм длиной. При этом маховик заклинивается на прилив крепления коробки передач на БЦ.

Для удобства работы снимаем капот. Для этого отсоединяем трубку омывателя, отвертываем 6 болтов М6 и отсоединяется амортизатор капота. Снимаем капот, ставим в сторонку. В принципе, можно и не снимать, но без капота все доступнее и удобнее.

Снимаем диффузор вентилятора, снимаем вентилятор с термомуфтой. ВНИМАНИЕ! Все резьбы в BMW – правые, за исключением гайки термомуфты. Здесь – левая резьба. Откручиваем по часовой стрелке. Подойдет разводной ключ. Если гайка закручена плотно – ставим авто на передачу и ручник, зажимаем рукой ремень привода генератора и аккуратно стучим по разводному ключу, пока гайка не сорвется. Откручиваем и снимаем вентилятор с термомуфтой.

Ослабляем болты крепления шкива водяного насоса. Ослабляем натяжение ремня, отвертывая гайку и болт крепления генератора, снимаем ремень. Вывертываем болты шкива водяного насоса, снимаем шкив.

Вывертываем болты М8 крепления ведущего шкива привода генератора на коленвалу, снимаем шкив.

Снимаем пластиковую шахту с высоковольтными проводами с крышки клапанного механизма. Для этого между алюминиевой крышкой и пластиковой имеются зазоры под плоскую отвертку. Вставляем отвертку и аккуратно отковыриваем пластик. Ослабляем и вывертываем болты крепления клапанной крышки. Стягиваем (спереди под регулятором давления топлива) патрубок вентиляции картера. Снимаем алюминиевую крышку, достаем изнутри пластиковую крышку.

Вывертываем болты М6 нижней крышки ГРМ, аккуратно снимаем крышку. Снимаем пластиковую крышку распределителя зажигания (3 болта М5) вместе с крышкой распределителя. Не снимая проводов, аккуратно перемещаем крышку вниз на пассажирскую сторону, чтобы не мешала. Крышка просто висит на высоковольтных проводах. Вынимаем пластиковую круглую пылезащитную крышечку из распределителя. Аккуратно плоскогубцами выветрываем маленькие TORX-болты крепления бегунка, снимаем его.

Снимаем верхнюю (алюминиевую) крышку ГРМ. Отпускаем TORX0-болт крепления колеса распредвала так, чтобы оно могло легко проворачиваться. Теперь ни в коем случае нельзя вращать распредвал.

Отпускаем болт (М8) крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Стягиваем ремень с зубчатого шкива привода распредвала. Вынуть ремень полностью не дает нижний патрубок радиатора (от корпуса термостата). Потому подставляем подходящую емкость под место крепления патрубка к корпусу термостата. Отпускаем хомут патрубка, стягиваем патрубок. Если двигатель холодный – в подставленную емкость упадет что-нибуль около поллитра антифриза, т.к. термостат перекрыт. Теперь в образовавшийся разъем вытаскиваем ремень и протягиваем новый. Ставим патрубок на место и затягиваем хомут.

Вообще-то, положено менять их все с ремнем, но по опыту – можно и через раз. В моейпрактике было 2 случая, когда ролики разрушались. Первый раз это произошло в Польше, в районе Гура Кальвария под Варшавой, при возвращении из Италии. Ролик заклинило, соскочил ремень ГРМ. Результат – погнутые клапана. Причем, 1 цилиндр полностью не работал, еще в 2 клапана перестали обеспечивать герметичность, слегка задев поршни.. При возвращении домой пришлось менять и их.

Читайте также:  Ваз 2106 замена сцепления

Второй случай – в 2003 году весной возник странный металлический звучок в передней части двигателя. Похоже было на то, что какой-то металлический предмет трется о жестянку. Выбрав время, решил таки разобраться, в чем дело. Когда начал снимать нижнюю крышку ГРМ, из зазора внизу посыпались металлический порошок и . шарики подшипника. Оказалось, что ролик успокоителя (самый маленький, с водительской стороны), соскочил и терся о жестяную крышку ГРМ. Именно благодаря ей он и не соскочил. Причина – разрушение подшипника ролика. Причем, ремень ГРМ наехал на задний выступ ролика, и уже почти раздвоился по всей длине. Надо сказать, что ролики (кроме обводного в Польше) не менялись с момента покупки авто в 1998 году. Естественно, что после этого пришлось полностью пересмотреть отношение к этим предметам.

Источник: belbmw.ru

Замена цепи (ремня) ГРМ в BMW

“Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным.”

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены приводных цепей BMW

Замена приводных цепей на примере X3 20dX F25 45000 руб.

Срок службы цепи ГРМ BMW

Как правило срок службы цепи ГРМ на автомобилях BMW меньше, чем у самого двигателя. При идеальных условиях эксплуатации цепь способна «ходить» по 200-250 тысяч километров, но в большинстве случаев требует замены уже на 100-120 тысячах. Наибольшая опасность для нее – это низкий уровень масла в двигателе и его редкая замена.

Признаки износа цепи ГРМ

Без снятия хотя бы клапанной крышки внешне определить состояние цепи привода газораспределительного механизма невозможно: в отличие от ремня ГРМ, цепь спрятана внутрь двигателя. Поэтому к косвенным признакам износа этого элемента надо прислушиваться особенно внимательно.

Характерный шум (рокот, металлический звон) от работы растянутой (ослабленной) цепи;

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу (нарушение фаз газораспределения из-за растянутой и перескочившей зубья цепи);

Хлопки в выхлопной системе (из-за изменения фаз газораспределения впрыск становится либо слишком ранним, либо слишком поздним, и несгоревшее топливо воспламеняется в глушителе);

Двигатель работает с перебоями, падением мощности;

Двигатель вообще перестал заводится (растянутая цепь перескочила сразу несколько сточенных зубьев звездочки распредвала);

Резкая потеря мощности и выход двигателя из строя прямо на ходу (обрыв цепи ГРМ);

На панели приборов загорается индикатор «check engine».

Если цепь ГРМ не заменить вовремя на BMW

В отличие от обрыва ременного привода газораспределительного механизма (который находится снаружи двигателя), обрыв цепи (находящейся внутри мотора) приводит к серьезнейшим разрушениям внутренностей двигателя. Это, пожалуй, один из самых дорогих и трудоемких ремонтов силового агрегата.

  • Обрыв цепи ГРМ (или перескакивание сразу на несколько зубьев шестерни) приводит к рассинхронизации работы клапанов и поршней. Это приводит к удару поршня по клапанам. В результате такой «встречи» происходит загиб клапанов, поршень пробивается тарелкой клапана, появляются вмятины на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания, может повредится даже седло клапана и направляющая втулка;
  • Оборвавшаяся цепь из-за своей большой массы и инерции разрушает детали двигателя;
  • Сильно растянутая цепь как правило перескакивает сразу на несколько зубьев и мотор в этом случае вообще не заводится, а если это произошло на ходу, то как следствие – внутренние разрушения двигателя;
  • Растянутая цепь нарушает работу систем изменения фаз газораспределения (VANOS), регулировки подъема клапанов (Valvetronic) и других механизмов.
Читайте также:  Замена ремня мерседес спринтер

Что изнашивает цепь ГРМ на БМВ

С одной стороны – то, что цепь «спрятана» в двигателе защищает ее от внешних воздействий, делает ее работу менее шумной, с другой, именно это преимущество перед ремнем становится для цепи и главной угрозой. Цепь очень сильно зависит от уровня, качества и периодичности замены масла в двигателе, а недостаток смазки – это основная причина ускоренного износа этого привода.

  • Сильно изношенный натяжитель может привести к ослаблению натяжения цепи и как следствие к проскакиванию цепи и нарушению фаз газораспределения;
  • Также гидронатяжитель цепи плохо справляется со своей работой при недостаточном давлении масла (натяжение цепи ослабевает и появляется риск проскакивания через зубья);
  • К проскакиванию цепи могут привести и изношенные шестерни (звездочки) распредвалов;
  • К ускоренному износу цепи ГРМ приводит и некачественное, неподходящее конкретному двигателю или давно не меняное моторное масло;
  • Цепь изнашивает возраст: со времен ослабевают шарнирные соединения звеньев и цепь растягивается;
  • Резкое повышение оборотов двигателя, а также длительная эксплуатация мотора на предельных нагрузках;
  • Некачественный ремонт и техобслуживание системы газораспределения.

Источник: bmw-zapad.ru

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Читайте также:  Рабочая температура ваз 2110

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Источник: www.zr.ru