Прокачка тормозов ваз 21099

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам – при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) – старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка – основной метод (для двух человек)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Источник: automn.ru

Правильная прокачка тормозов ВАЗ 2109 — залог безопасности

Под прокачкой тормозов подразумевают удаление воздуха из магистралей тормозной системы. Прокачка тормозов ВАЗ 2109 обязательно проводится при замене тормозной жидкости новой, а также после нарушения герметичности системы. Рассмотрим принцип действия тормозных механизмов и последствия попадания воздуха в систему. Прокачивать систему на «девятке» надо в строго установленном порядке. Выполнять работу лучше с напарником, но можно справиться и одному. Изучим технологию.

Воздух в тормозной системе — это опасно

Внутрь главного тормозного цилиндра помещен поршень. По тормозным шлангам жидкость подводится к местным цилиндрам на каждом колесе. Таким образом, основная тормозная система состоит из:

  • главного тормозного цилиндра;
  • тормозных шлангов;
  • колёсных тормозных цилиндров.

Когда водитель нажимает на педаль, шток толкает поршень. Тормозная жидкость под давлением посылается к каждому из 4 колёсных цилиндров. В это время в них раздвигаются поршни. В результате колодки разводятся в стороны и прижимаются к диску или барабану. Так появляется сила трения, благодаря чему частота вращения колеса мгновенно уменьшается.

Если в систему попадает воздух, тормоза ВАЗ моментально теряют эффективность. Это происходит потому, что давление падает. Колодки начинают хуже прижиматься диску (барабану). Понять это можно, если при нажатии на педаль она проваливается, и значительно увеличивается тормозной путь (расстояние от точки, в которой была нажата педаль, до места полной остановки). В таком случае не рекомендуется дальнейшая эксплуатация, пока тормоза не будут прокачаны.

Более опасная неисправность — попадание воздуха в большем количестве на участок возле одного колеса. В таком случае давление в колёсных цилиндрах левого и правого колёс будет отличаться. Это приводит к неравномерному прижатию колодок к диску (барабану). При нажатии на педаль, по законам физики, может возникнуть боковой занос автомобиля.

Воздух попадает в тормозные каналы впоследствии ремонта тормозов, после замены прежней тормозной жидкости, замены цилиндров, колодок, вакуумного усилителя.

Подготовка к прокачке и последовательность работ

Если тормоза перестали работать сразу же после проведения ремонтных работ, возможно, прокачивать всю систему и не потребуется. Ведь тормозная система состоит из двух контуров: переднего и заднего. Если вы ремонтировали тормоза лишь на переднем или заднем контуре, второй контур трогать не следует. Только в этом случае мы пренебрегаем вторым контуром.

В других ситуациях, если вы снимали главный тормозной цилиндр или заменяли трубки, обязательная процедура — прокачка по полному контуру. Руководство по эксплуатации и ремонту 2109 прописывает, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109. Работу можно выполнять только в определённой последовательности.

  1. Правое заднее колесо.
  2. Переднее левое.
  3. Заднее левое.
  4. Переднее правое.

Перед данной процедурой необходимо подготовиться. Подготовка начинается с проверки уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если уровень ниже отметки MAX, доливаем недостающее количество. Далее нужно подготовить небольшую пластиковую ёмкость и залить туда немного тормозной жидкости. Заливать необходимо для того, чтобы при проверке идентифицировать воздух по наличию пузырьков. Затем подбираем шланг таким образом, чтобы он был длинным и имел диаметр, равный диаметру выходного штуцера на тормозном цилиндре.

Если вы намерены проводить работу при помощи подъёмника, и задние колёса будут висеть в воздухе, необходимо заблокировать регулятор давления, потому что при прокачке принудительно будет создаваться большое давление. Блокировка регулятора выполняется следующим образом: найдите под машиной тормозной поршень, который прилегает к пластине. Между пластиной и поршнем вставляем плоскую отвертку.

Прокачку удобнее осуществлять вдвоём. Один человек нагнетает давление в системе (нажимает на педаль), а второй со шлангом и бутылкой находится возле штуцера. Перед началом работы ослабляем штуцера.

Прокачиваем тормоза с напарником

Допустим, у вас есть напарник. Как прокачать тормоза? Один человек садится за руль, второй — перемещается под машину. Просим напарника нажать на педаль тормоза около 9 раз (таким образом в системе создается давление необходимой величины). После девятого раза надо задержать педаль в позиции нажатия. Сохранять такое положение педали необходимо до конца процедуры прокачки.

В это время человек под машиной надевает шланг на штуцер правого заднего колесного цилиндра. Далее ослабляем затяжку штуцера, вследствие чего из системы выпускается жидкость вместе с воздухом. Шланг должен быть вставлен в бутылку и опущен в жидкость. Теперь наблюдаем за бутылкой и выявляем воздух по образованию пузырьков. Когда образование пузырьков прекращается — затягиваем штуцер, при этом напарник может отпустить педаль.

Затем переходим на следующее колесо и повторяем процедуру. При этом напарник должен снова много раз нажать на педаль. Это необходимо, чтобы заново создать высокое давление в системе.

В результате проведения прокачки уровень жидкости в бачке будет постепенно уменьшаться. За этим нужно следить и доливать новую смесь по мере уменьшения. Поддерживать максимальный уровень состава необходимо для обеспечения давления. Не допускается доливание в бачок жидкости из той бутылки, в которую сливался состав из цилиндров. Ведь там есть воздух.

После правого заднего выполняем прокачку последовательно на левом переднем, левом заднем и правом переднем колесах. Завершив прокачку системы, необходимо затянуть штуцеры на всех колесах, обеспечив герметичность. Сверху на штуцеры надеваются колпачки.

Как прокачать систему самому и проверить результат

Если нет возможности привлечь второго человека, а прокачку необходимо срочно выполнить, это можно сделать и самому. Для самостоятельного удаления воздуха из магистрали понадобится специальное приспособление — аэратор. Он состоит из крышки, которая накручивается на бачок, и шланга, что заканчивается переходником для компрессора либо колёсного золотника. Стоимость такого прибора в любом автомагазине не превышает 150 рублей.

Ваши действия Что это даст
Надеваем переходник аэратора на компрессор, насос или накачанное колесо. Это будет источник давления, таким образом, не нужно нажимать на педаль.
Далее следуем приподнять ВАЗ 2109. Делаем это при помощи домкрата.
Снимаем колесо. Добираемся до штуцера тормозного цилиндра.
Откручиваем крышку бачка с жидкостью и навинчиваем вместо неё крышку аэратора. Можно удалять воздух из магистрали.
Ослабляем затяжку штуцера. Выкачиваем воздух по аналогии.

После прокачки тормозов сразу выезжать на дорогу с интенсивным движением нельзя, нужно проверить работоспособность тормозов. Для этого выезжаем на сухую дорогу, где нет машин. Далее разгоняемся до скорости 40 км/ч и нажимаем на педаль тормоза. Удерживать ногу на педали необходимо до тех пор, пока автомобиль полностью не остановится. Выходим из машины и рулеткой замеряем длину тормозного пути. Показатель не должен превышать 12,2 м.

Сразу после удаления воздуха из магистрали вливаться в поток с интенсивным движением нельзя! Требуется испытание. Если после проверки работоспособности тормозов величина тормозного пути в норме — система исправна, смело выезжайте на дорогу.

Источник: expertvaz.ru

Ремонт автомобилей

как прокачать тормоза на ваз21099

Лопнула тормозная трубка на переднем левом колесе на ваз21099.после ее замены никак не могу прокачать тормоза.нажимаю несколько раз педаль,откручиваю штуцер как в книге но педаль так и не становится тверже.подскажите пожалуйста как быть и с чего начать…

Один должен нажимать на педаль торм.несколько раз и держать,а ты в это время открути штуцер,как жидкость с воздухом выдет,закрути штуцер и так несколько раз.Один не прокачаешь,нужен помошник.

Добавлю к выше сказанному. Тот кто нажимает на педаль, не должен её отпускать, пока ты не закрутишь штуцер после выхода жидкости. И тебе нужно прокачать, либо всю тормозную систему ( начиная с правого заднего), либо только контур на котором менялась запчасть.

И ещё необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и не допускать,чтобы она полностью израсходовалась т.к. можно” завоздушить” систему

а я уже завоздушила систему. и что мне теперь делать? я – блондинка.

Можно прокачать и одному. Есть приспособа – трубка с наконечником на золотник колеса и крышкой на тормозной бачек. Подаёт избыточное давление в бачек и можно спускать жидкость. Нюанс метода – не упустить уровень в бачке, а после прокачки подкачать колесо.

Я всегда запросто прокачивал один, после нескольких качков упирая дощечку с деревянным бруском в педаль и к сиденью.

Даже прокачивал после замены заднего рабочего цилиндра прям на паркинге огромного торгового центра где купил цилиндр-запчасть и тормозную жидкость.

Один раз в жизни не хотела прокачиваться на Toyota Van над которой тогда работали вдвоём. Долго не хотела, всё время педаль до пола продавливалась и не так как надо пружинила. Пробовали менять порядок прокачки на разных колёсах, прогоняли жидкость и прогоняли, – безуспешно. Потом как-то вдруг сразу всё наладилось и прокачалась нормально.

Вы что такие извращенцы, приспособы, дощечки, колесо подкачать! Такие все одинокие, неужели попросить некого?!

Угу точно! и когда штуцер открутит,педаль должна провалиться и упёртая дощечка упадёт,как так пракачивать не пойму,извращение.

Дощечка с бруском точно падали. Но не сразу, так как упор был в торец подушки сиденья.

Просить и утомлять днём особо было не кого , разве что кого-то спешащих как я, пенсионеров и мамаш с детьми.

Но самому совсем не сложно, – поддомкратил, заменил, прокачал, сдал старый. получил за него деньги и уехал.

Чего сдал,куда и скоко получил.

Супорт что ли? Ха. так значит если они такими вещами занимаются,то походу продали тебе за новый,перебранный!Долго проходил?С тормозами не нужно так делать!

Всю жизнь на старых машинах и на грузовиках сам тормоза делал перебирал, всё нормально ходило, скоро я сдохну жизнь кончается, так что там про машины беспокоиться, – поздно мне говорить что делать и что не делать с тормозами.

Да ладно тебе,зачем так мрачно.

Недопонял мысль “. одинокий извращенец”(. ) – видимо многа букаффф . Попросить всегда есть кого, но не всегда есть в этом необходимость. Упомянутым приспособлением все четыре колеса проокачиваются за 40 минут максимум, а при качании педалью 60-80 минут. Право делать выводы за Вами.

Спасибо!:)Я прокачивал НЕ ОДИН!просто после замены трубки пришлось немного схитрить и не сделать не так как по книге!и все заработало!до этого была классика и там я просто штуцер выкручивал и жидкость сама протекала по трубкам и особо то прокачивать не надо было!

Книгой по классике в нашем случае пользоваться нельзя – у 2108,9,99 контура разделены по диагонали (переднее правое – заднее левое и наоборот), а у классики зад – перед.

vazik2 одинокий извращенец”(. ) – видимо многа букаффф

Упомянутым приспособлением все четыре колеса проокачиваются за 40 минут максимум,

Приспособление имеется в виду согласно вот этому описаныю ? : –

Можно прокачать и одному. Есть приспособа – трубка с наконечником на золотник колеса и крышкой на тормозной бачек. Подаёт избыточное давление в бачек и можно спускать жидкость.

Так вот, если давление подать в бачок установленный на главном цилиндре некоторых машин, – бачок оторвётся и взлетит.

Бачок на ряде машин устанавливается на главном цилиндре простым нажатием руки закрепляясь на нём через пару переходных резиновых шайб. Когда нужно снять бачок, – потянешь, – и он отсоединится и окажется у вас в руках. На повышенное давление в бачке такая конструкция не рассчитана, – ни к чему.

а при качании педалью 60-80 минут. .

В моём случае замены одного заднего цилиндра время вместе с поддомкрачиванием, снятием колеса, отсоединением троса ручного тормоза, чисткой, снятием калипера и заменой цилиндра, прокачкой и обратной установкой всего и колеса на место времени ушло около может чуть больше получаса-сорок минут. Если шланг зажат и жидкость практически не вытекла, – то там и прокачивать особо нечего, – пару минут.

Источник: avtomarket.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector