Замена тормозных колодок мерседес

Замена тормозных колодок Мерседес

Давайте разберемся, в каком случае и почему возникает необходимость срочной замены тормозных колодок.

Тормозная система автомобиля Мерседес – это одна из основных систем отвечающих за безопасность при движении. Основной ее задачей является частичное замедление автомобиля или же его полная остановка. Поэтому поддержание ее в исправном состояние это очень важный пункт в эксплуатации автомобиля.

Тормозная система состоит из 2-х механизмов:

  • приводного;
  • тормозного.

В задачу тормозного механизма входит передача усилия, создаваемого водителем на тормозной механизм. Сейчас, как правило, на автомобилях используется два типа приводных механизмов:

  • пневматический;
  • гидравлический.

Последний является самым распространенным типом приводного механизма тормозной системы. Усилие, создаваемое водителем, у такого типа привода передается при помощи жидкости. Тормозной механизм обеспечивает замедление и остановку колеса, после того как к нему передалось усилие через приводной механизм. Для этого применяется сила трения между разными по материалу изготовления элементами механизма. Один из элементов механизма является неподвижным, этот элемент делается из фрикционных материалов, второй – подвижный, делается их чугуна или стали. Тормозных механизмов, используемых на автомобилях также 2 типа

  • барабанные;
  • дисковые.

В первом случае торможение происходит за счет трения между неподвижными элементами – колодками с фрикционными накладками, которые размещены в тормозном барабане из стали или чугуна. Такой механизм часто объединяет в себе рабочий и стояночный тормоз. Во втором варианте трение производится за счет все тех же колодок, но уже с тормозным диском, который помещается между ними. Такой тип механизма используется только как рабочий тормоз.
Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Но в большинстве случаев дисковые тормоза у автомобилей стоят на обеих осях.

Когда нужна замена тормозных колодок? При частом их взаимодействии с барабаном или диском в итоге приводит к стиранию фрикционных накладок, что является безусловным показанием к их замене. Кроме того, существует еще ряд признаков, которые также указывают на то, что колодки стоит заменить.

  1. Так, например, слышен визг при торможении. Это свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
  2. Также один из признаков износа колодок это когда торможение происходит слишком медленно или быстро. Это происходит потому, что при сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Такой зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между этими элементами значительно возрастает, в следствии чего торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей повреждает поверхность барабана/диска.
  3. Кроме того, может ощущаться биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки.
  4. В случае возникновения проблем со стояночным тормозом, может потребоваться замена колодок ручника Мерседес (замена колодок стояночного тормоза).

Собственно, при появлении хоть одного из данных признаков рекомендуется в самое ближайшее время осуществить замену тормозных колодок. Важно иметь в виду, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. Замена колодок — цена:В таком случае производится:

  • Замена передних колодок — от 1800 руб. до 2200 руб.
  • Замена задних колодок на Мерседес — от 1800 руб. до 2200 руб.
  • Профилактика — 600 руб.
Читайте также:  Замена тормозных колодок тойота королла


А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

Источник: www.roteks.ru

Замена тормозных колодок на Мерседес

Замена тормозных колодок на Мерседес – вид регламентных работ, которые выполняются систематически, по мере их износа, в среднем диапазоне от 10 000 до 30 000 км пробега. Несвоевременное осуществление подобного мероприятия может привести к непоправимым последствиям и создать риск для здоровья и жизни, как обладателя авто, так и иных участников дорожного движения.

Поводом для срочной замены тормозных колодок на Мерседес может стать возникновение следующих сбоев:

  • треск, свист, постукивание и скрип при резком торможении;
  • увеличение тормозного пути даже при движении по сухому дорожному покрытию;
  • образование металлической стружки на тормозной системе.

Обнаружив подобные неисправности необходимо срочно обратиться за помощью к специалистам и выполнить замену тормозных колодок на Мерседес до того как начнут проявляться более серьезные неполадки.

Если вы желаете выполнить замену тормозных колодок на Мерседес оперативно и без лишних финансовых затрат и при этом получить действительно качественный результат, то рекомендуем Вам обратиться за помощью к специалистам Техцентра «Либерум Авто». Мы профессионально занимаемся ремонтом и обслуживанием автомобилей Мерседес и можем выполнить любой вид регламентных работ не только быстро, но и в четком соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Замена тормозных колодок на Мерседес у нас осуществляется в специально оборудованном помещении и с помощью специнструмента Мерседес. Работы проводятся исключительно опытными специалистами с профильным опытом, что гарантирует качество конечного результата.

Что касается стоимости услуг, то у нас она является оптимально приемлемой для каждого клиента, и убедиться в этом прямо сейчас вы можете путем детального ознакомления с этим разделом нашего каталога.

Почему стоит доверить регламентные работы именно нам?

  • В своем деле мы имеем огромный опыт и выполняем ТО и ремонт автомобилей в четком соответствии с существующими стандартами;
  • В своей работе мы используем только лучшее оборудование и запчасти от ведущих производителей;
  • Мы ответственно подходим к делу и предоставляем гарантию на все виды работ;
  • Стоимость наших услуг является оптимально приемлемой для каждого клиента;
  • Мы работаем быстро и профессионально;
  • С нашей помощью всего за один визит вы вернете своему автомобилю комфорт и безопасность эксплуатации.

Стоимость замены тормозных колодок на Мередес:

Кузов Модификация Стоимость замены на одной оси, руб. Стоимость ориг. колодок, руб. Стоимость неориг. колодок, руб
передние задние передние задние
A class W169 180 900 3 554 3 450 2 450 1 760
W176 180 900 3 789 3 450 3 300 2 250
B class W245 180 900 3 554 3 450 2 450 1 760
W246 180 900 3 789 3 450 3 300 2 250
CLA class W117 200 900 3 789 3 450 3 300 2 250
С class W204 200 900 3 789 2 842 2 880 2 400
W205 200 900 7 018 6 256 3 150 3 000
E class W211 280 900 8 982 2 250 2 480 2 190
W212 200 900 4 455 6 500 4 800 2 190
W213 200 900 6 306 9 180 3 450 2 500
CLS class С219 350 бенз 900 5 415 2 241 3 215 2 196
С218 350 бенз 900 11 709 6 491 3 300 2 350
S class W140 500 900 7 563 5 150 2 850 2 150
W220 500 900 7 127 2 241 4 140 2 950
W221 500 900 4 077 2 690 3 000 2 190
W222 500 900 20 584 12 611 7 152 6 150
CL class С215 500 900 5 715 4 330 3 350 2 972
С216 500 900 4 077 2 690 2 995 2 200
SL class R230 500 900 5 420 2 241 3 126 1 649
GLA class X156 200 900 3 790 3 590 2 900 2 700
GLK class X204 Дизель 900 4 262 2 538 3 170 2 537
GLC class X253 250 900 8 635 6 863 5 442 2 505
M/ML/GLE class W164 Дизель 900 6 120 4 345 4 200 4 063
W166 Дизель 900 15 950 10 200 3 500 4 862
GL/GLS class X164 Дизель 900 6 120 4 350 4 200 3 300
X166 Дизель 900 15 950 10 200 3 500 4 862
GLE COUPE class W292 400 900 15 392 17 154 6 772 4 616
G class W463 G 500 900 23 632 6 070 2 200 2 400
R class W251 Дизель 900 6 120 5 565 3 650 3 050
VITO W639 Дизель 900 3 650 3 600 3 115 2 501
VIANO W639 Дизель 900 3 650 3 600 3 115 2 501
V class W447 Дизель 900 5 311 5 265 3 651 2 245
Smart W451 Бензин 900 3 600 8 106 2 029 1 821
Читайте также:  Ваз 2110 замена главного тормозного цилиндра

*1. Все указанные цены актуальны на 20.02.2020, приведены на примере одной из комплектаций и могут отличатся в любую сторону для остальных комплектаций. Точный подбор запасных частей на Ваш Мерседес осуществляется исключительно по VIN номеру автомобиля. Для получения актуальной информации позвоните нам, мы с удовольствием предоставим Вам эти данные.

*2. Стоимость приведена на замену колодок автомашин не оборудованных электронным стояночным тормозом.

*3. Не забывайте про наши акции, которые могут существенно снизить стоимость обслуживания (ссылка).

Источник: liberum-auto.ru

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

В общем, снимаем колесо и начинаем:

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим — там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом — поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг — честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг — тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко — а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души — пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Читайте также:  Ниссан тиида замена тормозных колодок

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть — в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов — все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение — обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., «смотрят» фрикционными накладками вперед и назад), а тут — в вертикальном (т.е., накладки «смотрят» вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается — снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив — он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато «усики» пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое — упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное — не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
— сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
— потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
— потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу — тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого — ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть — возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе — нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Источник: service-193.livejournal.com